Всевозможные перекрытия между этажами своими руками

Созревание проблемы перекрытий

При многоэтажном строительстве люди сталкиваются с тем, что этажи требуется разграничивать, а сделать это временами весьма не просто, чтобы было качественно.

Монолитные межэтажные перекрытия считаются самыми надежными и долговечными.

Существует 3 вида межэтажных перекрытий – монолитные, плитные и из дерева. Каждый из этих вариантов разнится кардинально от веса и прочности до сложности монтажа, конструкция их в итоге может быть схожей лишь внешне после окончания работы, тогда как это все те же межэтажные перекрытия.

Монолитные перекрытия

• ламинированная фанера;
• молоток;
• гвозди;
• толь;
• бревна не менее чем 100*100;
• металлические распорки – 25 и прочнее.

Этот вид перекрытий считается самым прочным, тяжелым, защищенным и дорогим одновременно. Заливается монолит исключительно при строительстве частных домов между 1 и 2 этажами, т.к. более многоэтажное строительство либо станет дорогим, либо будет чрезмерная нагрузка на фундамент. Монтаж такого перекрытия происходит в несколько этапов, каждый из которых имеет свою четкую регламентацию, которая ни в коем случае не может быть нарушена.

В самом начале производится измерение места работы по внешней стороне стены, а также следует ознакомиться с расположением всех несущих стен, которых коснется перекрытие. Нужно это для того, чтобы максимально точно рассчитать толщину будущей перегородки. Так если есть в наличии всего 4 стены (коробка), то лить следует всего 25 см, но если проходит посредине еще 1 стенка, то можно все 30.

Производится точный расчет необходимых материалов по формулам:

Если на перекрытие будет расположена еще одна стенка, посередине, то лить перекрытие необходимо толщиной не менее 30 см.

• опалубка – площадь + (высота+2 см)*периметр;
• арматура – длина*ширина*4 (при условии шага в полметра) + скобы Nм (высота*2) * (площадь/4);
• раствор – длина*ширина*высота – 5% (арматура);
• деревянные бревна – 1 шт. на 1 м2, металлические распорки 1 шт. на 2 м2.

Сборка опалубки. Перед началом следует посмотреть прогноз погоды на ближайшую неделю, чтоб не было осадков.

Установка поддерживающей системы под опалубку. Бревна должны быть не меньше 100*100, а металл не тоньше 20 мм. После установки следует еще 1-2 раза проверить каждую установленную единицу, чтоб в решающий момент они не подвели. После этого можно залезть в опалубку и погулять по ней, чувствуя на себе все ее плюсы и минусы. Если минусов не нашлось, то пол застилается толью для гидроизоляции и можно приступать к следующему этапу.

Основная работа

В последнее время стали очень популярными монолитные перекрытия по профнастилу.

• арматура А500С;
• мягкая проволока;
• раствор (1 цемента, 3 песка, воды сколько возьмет);
• полиэтиленовая пленка;
• лопата штыковая – 2 шт;
• лом.

Монтаж арматуры. Армирование происходит крестовой системой с шагом в полметра, где идут 2 уровня по 2 ряда. Первый уровень должен находиться на высоте 2,5 см от опалубки, второй зеркально от верха плиты. Для того чтобы их поднять на нужный уровень используются самодельные скобы. Все соприкосновения связываются мягкой проволокой до уровня неподвижности. Если все прошло успешно, то система будет стоять неподвижно, даже при достаточно сильном физическом воздействии.

При заливке плиты не стоит пытаться мешать раствор своими руками, т.к. это может отразиться на качестве итоговой работы (медленно выполняемая заливка обеспечит разницу в скорости схватывания). Идеальный вариант – это заказ автомиксеров со шлангом (при заказе стоит учитывать, что средний объем миксера – 8-9 м3). Если есть возможность, то для этого этапа стоит пригласить еще 1-2 человека, чтоб не прерывать работу регулярно. В этом случае один человек будет равномерно заливать опалубку (в одну точку лить не стоит из-за чрезмерной нагрузки на поддерживающую систему), а помощники лопатами будут вспахивать раствор. Делается это для того, чтобы избавиться от воздуха, а соответственно укрепить конструкцию. Самый нижний уровень перепахивается крайне осторожно, чтоб не повредить толь.

После заливки межэтажное перекрытие накрывается полиэтиленовой пленкой сроком на 30 дней, в течение которых плита регулярно смачивается водой. Спустя время можно снимать поддерживающую систему, и осторожно ломом отрывать опалубку. В итоге получилось сверхпрочное непроницаемое для звука и влаги перекрытие, которое простоит без какого-либо ремонта не один век.

Плитное перекрытие

Плита перекрытия: а) чердачное перекрытие; б) междуэтажное перекрытие: 1) чистый пол, 2) лага, 3) бетон, 4) железобетонная плита, 5) затирка из цементно-песчаного раствора, 6) пароизолятор, 7) утеплитель.

1. Уровень.
2. Раствор (1 цемента, 3 песка, воды сколько возьмет).
3. Плиты железобетонные.
4. Плиты пустотные.
5. Автокран.
6. Лом.

Это самые популярные перекрытия, которые используются повсеместно вот уже много лет. Такие перекрытия бывают 2-х типов – железобетонные и пустотные. Железобетон используется лишь в особых случаях, где повышенная влажность, как помещения бани, подвала и т.п. мест.

Плиты изготавливаются, как правило, под заказ, а соответственно можно заказать сразу нужную марку и размер. Монтаж происходит по следующей схеме:

1. Проверка уровнем рабочей поверхности, и если потребуется, то выравнивание ее при помощи раствора. В среднем на трал (прицеп открытого типа) ложатся по 5-6 плит, а соответственно, заказывать доставку лучше несколькими автомобилями или заранее.
2. После нанесения раствора автокран поднимает по одной плите и переносит в нужную точку, где ее встречает другой работник. Каждая следующая имеет некоторый люфт с предыдущей в 10 мм. Добиться такого сидя в кабине фактически невозможно, поэтому встречающий вооружен ломом, которым после отцепления правит плиту до нужного положения. Для этой процедуры желательно иметь 2-3 человека, чтоб один цеплял плиты, а двое других занимались установкой на месте.

В среднем на 1 плиту у 1 человека уходит 8-10 минут. После монтажа по ним можно начинать ходить хоть сразу, а в идеале было бы залить полу и сделать стяжку. Процесс тут стандартный, кроме того момента, что боковые отверстия в плитах стоит заливать самым дешевым раствором либо керамзитом, т.к. туда может попасть более дорогая стяжка или более качественный раствор. Большинство людей уже через несколько часов после укладки плит продолжают строительство на них.

Деревянные перекрытия

Один из самых древних видов, которые использовались во все времена и во всех странах – это деревянные перекрытия. Монтаж у них самый простой, что только можно придумать, а также всего 2 вида: брус и кругляк, к тому же это самые легкие межэтажные перекрытия.

Балочные потолки

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

1. Балки 100*120 половые.
2. Балки 50*100 потолочные.
3. Доска половая.
4. Доска.
5. Шуба (полиэтилен, минеральная вата, полиэтилен).
6. Толь.
7. Молоток.
8. Гвозди.
9. Пила по дереву.

По большому счету брус в данном случае – это балка. Многих смущает то, что хождение по полу сверху отдается колебаниями на потолке снизу, но выход из этого положения не так давно был найден. Монтируются такие межэтажные перекрытия буквально за один день при помощи молотка, пилы и гвоздей:

1. По ширине выкладываются несущие балки с шагом в 0,5 метра. Монтаж их происходит обязательно с обоих концов как можно прочнее.
2. Немного ниже (сантиметра 2-3) выкладывается еще 1 ряд балок на расстоянии 15-20 см, которые будут служить потолком на нижнем этаже. Благодаря этому слою физической связи между этажами уже не будет.
3. На верхний ряд ложится шуба и благополучно забивается доской. Доску лучше брать специальную половую, которую в наше время можно приобрести либо заказать в любом строительном магазине. Это обеспечит теплоизоляцию и частичную звукоизоляцию.
4. Под нижние балки прибивается толь, как дополнительный слой защиты, но уже не только от звука, но и от воды. Тепло она не держит. Снизу прибивается доска. Для последнего элемента желательно иметь помощника, чтобы самому не прыгать каждый раз с доской и не подпирать ее распорками. Доска тут подходит любая, лишь бы крепкая. Снизу потом она все равно будет дорабатываться другими материалами, вроде гипсокартона.

Глинобитные потолки

• кругляк;
• глиняный раствор (глина, солома, лошадиный навоз);
• топор – зачастую не нужен.

Кругляк используется для глинобитных потолков. Самое древнее перекрытие именно им и представлено. Монтаж его довольно не простой физически, хотя конструкция известна всем. Для такого перекрытия не потребуется инструментов, кроме большой емкости для смешивания глиняного раствора и топора.

1. Если дом деревянный, то следует в дереве сделать пазы, в которые можно будет уложить бревна по ширине помещения. Если же дом каменный, то такие пазы создаются при помощи глиняного раствора.
2. Как только пазы готовы можно укладывать бревна. Самое сложное – это поднять их на нужный уровень, т.к. вес довольно немалый, но методом рычага все делается очень быстро.
3. Сверху и снизу бревна следует заполнить раствором, причем снизу надо это делать осторожно, чтоб раствор хорошо взялся.

Когда монтаж будет окончен – конструкция должна настояться 2-3 дня, и лишь тогда ей можно полноценно начать пользоваться.