Технологии устройства различных потолков

Не стоит говорить, что устройство потолков – достаточно непростая задача. Сразу встает вопрос выбора материала. Сейчас строительные рынки предлагают огромное множество отделочных материалов, каждый из которых имеет те или иные достоинства и недостатки.   Наиболее популярными сейчас являются потолки:

• из панелей ПВХ;
• из гипсокартона;
• натяжные.

Виды потолков: плиточный, панельный, реечный, кассетный, решетчатый, натяжной, гипсокартонный, витражный.

Пользующимися не такой большой популярностью, но которые еще можно встретить, являются следующие виды отделки:

• обои;
• краска;
• побелка.

Иногда можно увидеть потолок, подшитый листами фанеры и покрытый лаком. Можно встретить потолок, подшитый вагонной доской. Можно говорить о том, что каждый сам себе мастер и волен делать свой потолок таким, каким ему посчитается нужным.

Потолки из панелей ПВХ

Как таковых потолочных панелей ПВХ не существует, их называют стеновыми. Это связано с тем, что очень часто такие панели выступают в роли отделочного материала именно для стен в таких помещениях, как ванная комната, кухня, офисы и различные государственные учреждения, будь-то раздевалка в школе или палата городской больницы. Свое широкое распространение ПВХ панели получили благодаря легкости монтажа и сравнительно низкой стоимости.

Материалы и инструменты

Для того чтобы подшить потолок ПВХ панелями, потребуется следующий инструмент:

Схема монтажа пластиковых панелей на потолок помещения.

• «болгарка»;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• уровень или отвес;
• шуруповерт;
• фломастер или маркер;
• строительный степлер.

Из материалов может понадобиться:

• деревянный брус размером 40*25 мм или готовый каркас из металлического профиля;
• гвозди или шурупы;
• скобы для степлера;
• панели ПВХ.

Следует отметить, что в зависимости от того, какой будет обрешетка – из деревянных реек или металлического профиля, – могут быть нужны те или иные инструменты.

Технология монтажа ПВХ панелей

Весь процесс подшивки стеновыми панелями можно описать несколькими последовательными этапами.

Способы крепления ПВХ панелей на потолок и стены

Во-первых, необходимо произвести подготовку поверхности. Подготовка заключается в том, чтобы убрать старое покрытие потолка. Как правило, это краска или побелка. Убирать их нужно только с тех мест, где произошло расслоение. Все остальное покрытие можно оставить. Во-вторых, необходимо сделать обрешетку. Как уже было отмечено, обрешетка может быть выполнена либо из деревянных брусков, либо из профиля. Чаще всего используются деревянные бруски. В первую очередь устанавливаются две крайние планки, которые должны располагаться перпендикулярно панелям ПВХ. Их ровность контролируется при помощи водяного уровня. После полной их установки между ними по нижнему срезу натягивается шнур, который будет указывать положение нижнего среза всех промежуточных планок. Часто потолок имеет неровности, которые приводят к тому, что нижние срезы двух планок находятся на разных уровнях, то есть не лежат в одной горизонтальной плоскости. Чтобы сделать их ровными, достаточно под планку, нижний срез которой находится выше, подложить кусок ДВП или фанеры нужной толщины. Даже такое грубое выравнивание не играет никакой роли в надежности и красоте будущего потолка. Все промежуточные планки устанавливаются так, чтобы максимальное расстояние между ними было не больше 30 см и не больше 60 см для тяжелых и легких панелей соответственно. Стоит отметить, что крайние планки должны быть установлены по всему периметру комнаты.

После завершения крепления панелей к потолку можно заняться креплением светильников (должны быть заготовлены для них отверстия)

В том случае, если потолок имеет большие неровности, лучше набивать не деревянные планки, а профиль. С помощью подвесов легко добиться ровности . Подвесы крепятся к старому потолку на саморезы в 32 мм. Профили к подвесам крепятся на «клопы» – саморезы в 0,7 см. Если планируется панелями подшить только потолок, то по краям прибивается обычный потолочный плинтус для ПВХ панелей или J-профиль. Если планируется в дальнейшем отделать этим материалом и стены, то прибивается так называемый «внутренний уголок». Третьим шагом будет непосредственная установка панелей. Панель вставляется своим боковым ребром в потолочный плинтус. Тоже самое нужно сделать и с обоими концами. Дальше по всей длине панель закрепляется степлером, если речь идет о деревянной обрешетке, и саморезами, если речь идет о профилях. Для этого на второй стороне панели имеется язычок, который идет по всей длине панели с нижней стороны, то есть той, которая прилегает к обрешетке. Вторая панель уже вставляется по всей длине специальным выступом в гнездо первой панели. Крепится она указанными способами за тот же язычок. Так происходит крепление всех панелей. В случае, если нужно отрезать панели, то маркером на них отмечаются линии разреза. Дальше под линейку, пользуясь канцелярским ножом, режут панель. Часто для резки используют болгарку, выбирая при этом не очень высокие обороты, чтобы не оплавить поверхность ПВХ панели.

Устройство натяжных потолков

Данный вид отделки потолка не получил широкого распространения в кругах любителей делать все самостоятельно. Связано это, в первую очередь, с тем, что устройство такого рода потолка требует специального инструмента – строительного фена.

Последовательность работ по монтажу натяжных потолков.

Весь процесс устройства натяжного потолка можно описать тремя этапами. На первом этапе проводится подготовка, которая заключается в удалении старого покрытия. В отличие от панелей ПВХ, натяжной потолок требует удаления всего покрытия. Второй этап предусматривает устройство каркаса, который состоит только из профилей, установленных по периметру комнаты. Третий этап – этап непосредственной установки. Сначала полотно потолка крепится прищепками к профилю по всему периметру. Дальше при помощи строительного фена это полотно, или мембрана, разогревается до температуры в 50 градусов и легко растягивается до нужной длины, постепенно выравниваясь. Нагревать полотно нужно до того момента, пока оно не покроет всю поверхность потолка и не станет идеально ровным. После этого излишки обрезаются по краям. Дальше проделывается необходимое количество отверстий нужного размера и формы для осветительных приборов. На данном этапе устройство потолка такого рода можно считать завершенным.

Монтаж подвесного потолка

Подвесным принято называть потолок, выполненный из гипсокартона. Сейчас очень популярными стали подвесные потолки. Такой спрос на данный вид отделки вызван простотой устройства, относительно небольшой стоимостью и огромным разнообразием результатов.

Инструменты и материалы

Из инструментов может потребоваться:

Структура конструкции потолка из гипсокартона.

• ножовка с мелкими зубьями или канцелярский нож;
• шуруповерт;
• «болгарка»;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• уровень или отвес;
• рулетка;
• карандаш, маркер, фломастер;
• шпатель и емкость для шпатлевки.

Потребуются следующие материалы:

• деревянные брусья или металлические профили;
• саморезы или гвозди;
• шпатлевка;
• гипсокартон.

Технология монтажа гипсокартона

Всю технологию нельзя описать в двух словах. В ней есть свои тонкости, поэтому правильно будет рассмотреть ее поэтапно. Итак, на первом этапе требуется подготовка старой поверхности. Необходимо убрать всю краску или побелку с мест их шелушения. Дальше по подготовленной поверхности по заранее составленной схеме требуется проложить проводку для осветительных приборов.

Схема простого двухуровневого потолка

Следует заметить, что после завершения устройства подвесного потолка проложить проводку внутри него не будет представляться возможным, поэтому сделать это лучше заранее. Вторым шагом необходимо нанести разметку. При устройстве каркаса лучше всего пользоваться готовыми металлическими профилями. Поскольку использование подобного каркаса предполагает опускание уровня потолка, то разметка должна проводиться на стенах. Для начала требуется замерить высоту всех углов в комнате. Если все высоты равны, то от самого верха в каждом углу нужно отмерить то расстояние, которое и будет соответствовать величине опускания уровня потолка. Часто при выборе этой самой величины руководствуются только размерами осветительных приборов. Например, нередки случаи использования внутренних светильников, длина которых, в большинстве случаев, не превышает семи сантиметров – это и будет искомая величина. Однако если замеренные величины оказались различны, что чаще всего и происходит в старых домах, то следует сделать следующее: найти наименьшую высоту и в этом углу отмерить величину опускания. Далее в каждом следующем углу нужно уже отмерить не данное расстояние, а его сумму с разностью высот. Например, если один угол по высоте равен 2 м, а второй – 2,05, и величина опускания равна 7 смм, то в первом углу отмеряем вниз ровно 7 см, а во втором уже 7+5 см. Проделав такую операцию во всех углах, на стенах должно получиться по 2 отметки на каждом углу.

После этого данные отметки соединяются между собой линией. Теперь, чтобы быть полностью уверенным в правильности поставленных отметок, следует проверить их ровность. Для этого нужно воспользоваться длинной ровной рейкой и уровнем. Нужно прислонить рейку двумя концами к двум различным стенам по линии и поставить на нее уровень. По показаниям уровня необходимо произвести корректировку разметки, если это требуется. После этого остается нанести разметку на сам потолок. В этом случае работа заключается в том, чтобы отметить места крепления подвесов и крабов. Крепить подвесы стоит строго по прямой линии, потому как потом на них будет крепиться профиль, а к нему прибиваться гипсокартон – крепить гипсокартон к профилю, расположенному наискось, просто неудобно. Если площадь комнаты больше 20 кв. м, то профили должны располагаться на максимальном расстоянии друг от друга в 40 см. Если площадь меньше указанной выше, то разрешается располагать профили на расстоянии в 60 см. Однако следует учесть и то, что края листов гипсокартона должны в обязательном порядке лежать на профиле. Поэтому разметку нужно производить с учетом размеров листов данного отделочного материала. Подвесы крепятся через каждые 50-60 см. Крабы должны быть на местах перекрещивания двух профилей. Собственно говоря, краб и предназначен для соединения сразу четырех профилей под углом в 90 градусов.

После того как на потолке отмечены все места крепления крабов и подвесов, можно приступать к устройству каркаса. Для этого потребуется металлический профиль. Нужен UD-27 профиль, который часто называют периметром, и CD-60 профиль, который называется несущим. Периметр крепится по отбитым на стенах линиям, по всему периметру комнаты. К деревянным стенам профиль лучше крепить на дюбеля или длинные саморезы по дереву. К кирпичным и бетонным стенам профиль крепится саморезами по бетону. Шаг крепления не должен превышать 60 см. В ходе устройства каркаса следует постоянно контролировать его ровность при помощи уровня.

После монтажа на стену периметра можно приступать к монтажу несущего профиля. Сначала на отмеченных местах крепятся подвесы или дистанцеры. Разница между ними заключается в том, что подвесы, как правило, имеют длину всего в 12 см, а вот дистанцеры достигают длины в один и даже больше метров. Часто такие дистанцеры удобны, когда требуется опустить потолок на большую высоту, например, при устройстве многоуровневого подвесного потолка. Дистанцеры и подвесы крепятся теми же крепежными элементами – дюбель-гвоздями. Несущий профиль крепится к подвесам при помощи специальных саморезов – «клопов». Эти саморезы имеют длину всего 7 мм и специальную резьбу по металлу, поэтому отлично и надежно скрепляют дистанцер и профиль.

Если предполагается сделать многоуровневый потолок с различными сложными узорами, то можно сразу делать каркас для второго и последующего уровней. Часто этот каркас крепится к каркасу первого уровня. Нельзя сказать, что один способ лучше второго – и тот, и другой по-своему удобны. Что касается крепления несущего профиля, то сделать лучше следующим образом. После закрепления периметра следует натянуть веревку между противоположными стенами, закрепив ее к нижним краям UD-профиля. Эта веревка будет указывать на нижний срез каждого отдельного несущего профиля. Таким образом, все несущие профили будут лежать в одной горизонтальной плоскости, а это означает, что и потолок будет ровным.

Монтаж светильника в гипсокартон.

На третьем этапе можно начинать крепить гипсокартон. Для начала нужно снять фаски с каждого листа на каждой стороне. Фаска снимается под углом 45 градусов на глубину 2-3 мм. Дальше лист гипсокартона крепится к профилю. Стоит заметить, что требуется использовать потолочный гипсокартон. Его основное отличие от стенового состоит в толщине листа – 9 мм у потолочного и 12 мм у стенового. 9 мм лист можно крепить на 1,5 см саморезы. Крепить листы требуется с шагом в 15-20 см. При этом лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью, но на низких оборотах. Саморез должен полностью скрыться в листе, но не глубоко. Если не докрутить его, то шляпка будет находиться снаружи, если же сильно вкрутить его на большую глубину, то сорвется резьба в листе гипсокартона, и такой саморез просто не будет его удерживать.

После закрепления всех листов гипсокартона наступает этап завершающих работ. Заключаются они в том, чтобы зашпатлевать все места крепления листов гипсокартона, а также швы между двумя соседними листами. Именно с этой целью предварительно со всех листов были сняты фаски. По завершении такой работы следует дать высохнуть шпатлевке, на что может понадобиться около 1-2 часов при средней комнатной температуре. Далее необходимо обработать наждачной бумагой поверхность шпатлевки, чтобы сделать ее гладкой и убрать всю лишнюю шпатлевку. Только после этого приступают к устройству светового оформления. Специальным прибором просверливаются отверстия для светильников в нужных местах (там, где выведена проводка). По завершении этой работы потолок может окрашиваться либо оклеиваться обоями. После окончания отделочных работ крепят светильники.

Метод резки гипсокартона

Сам по себе гипсокартон достаточно хрупкий материал, поэтому при работе с ним требуется соблюдать особую аккуратность и осторожность. Особенно это касается тех случаев, когда требуется отрезать от целого листа кусок необходимых размеров. Для начала следует отметить на листе места распилов. Лучше воспользоваться хорошо видимым маркером и линейкой или же ровной рейкой большой длины. Дальше по разметке ставится та же рейка и по линии несколько раз проводится канцелярским ножом, при этом сильно надавливая на него. После того, как надрез получился глубоким, лист гипсокартона берут на излом. После этого ножом аккуратно разрезают второй слой картона.

Иная ситуация получается тогда, когда требуется не просто отрезать кусок, а вырезать, то есть сделать минимум два разреза. В этом случае просто не получится взять лист на излом. Поэтому поступают следующим образом. Сначала делают распил ножовкой по металлу (с мелкими зубчиками). Второй разрез уже можно делать ножом.